Buenos Aires de Fiesta

Foi em abril de 2011, em um vôo da Aerolíneas Argentinas com destino a Buenos Aires, que folheando uma das revistas de bordo me chamou a atenção um pequeno livro intitulado "Buenos Aires de Fiesta", editora Eternautas. A capa do livro trazia a fotografia antiga do recém inaugurado Congreso de la Nación Argentina, e os jardins magníficos aos pés dessa imponente construção. Na propaganda, a resenha trazia como assunto a Buenos Aires de três épocas diferentes, da baixa autoestima popular no bicentenário da Independência em 2010 em constraste com a cidade moderna e promissora da sexta nação mais rica do mundo em 1910, quando os argentinos comemoraram os seus 100 anos de independência vislumbrando um futuro promissor e glorioso. Entrava em cena para contracenar com os outros dois tempos o ano da indendência, 1810.

"Vou comprar esse livro ao desembarcar!" - Pensei.

Na livraria Atheneu, na Avenida de Santa Fé, solicitei ao vendedor um exemplar. Não me lembro quanto paguei. Lembro-me que ao pagar, o fiz a um caixa que ostentava um sobrenome britânico no crachá que carregava preso ao uniforme.

"Um refugiado das monótonas Ilhas Falkland?" - Pensei.

Li o livro que narrava em detalhes toda a festa que foi preparada pela elite local para a comemoração do primeiro centenário daquela república: uma série de obras viárias e de infra-estrutura foram feitas na cidade de Buenos Aires para os festejos de 1910, e que prevalescem até hoje. Largas avenidas, jardins, pavimentações das mais modernas para a época, casas de espetáculos, residências palacianas, enfim, a completar com o recém inaugurado Teatro Colón, os festejos da Independência da Argentina de 1910 duraram semanas, com convidados ilustres do mundo inteiro, paradoxalmente saudando a decadente  princesa da casa de Bourbón que viera da Espanha como convidada de honra, fazendo sua entrada triunfal em Buenos Aires pelas águas do Plata e saudada aos delírios pelo povo, o coadjuvante dessa festa de barões.

O Teatro Colón, obviamente, assistiu a inúmeros festejos, mas o povo argentino mesmo só tería acesso à essa majestosa construção somente meio século depois, na era de Evita.

Restou dessa festa a grandiosidade de Buenos Aires. Hoje aquém do que representara, Buenos Aires ainda é a Paris da América do Sul, com um povo estrangeiro que se fez com muita luta de 1910 para cá, para acabarem cabisbaixos e amargurados pela crise que tem confiscado paulatinamente o desenvolvimento alcançado nos anos 90.

Lembro-me que a primeira vez que estive em Buenos Aires foi em 2003. Descobri que minhas milhas Smiles me davam o direito a um trecho de ida e volta à América do Sul. Quando liguei para o Call Center da Varig e foi confirmado o direito, comecei a pular de alegria. Fui até a Rua da Consolação, esquina com a Avenida São Luís, onde havia uma vistosa loja da Varig com uma maquete de um MD-11 aberto com bonequinhos de comissários, pilotos e passageiros, mostrando como era uma aeronave da Varig por dentro. Emiti meu bilhete e fui. Era maio. Ao chegar lá, um frio de 2 graus delicioso e elegante.

Lembro-me que fiquei boqueaberto com a limpeza e elegância das ruas, a preservação dos edifícios antigos, o modo de trajar argentino...

"Parece Madrid! Não, parece Paris!" - pensava, enquanto andava com todo o fôlego pelas ruas e avenidas de uma cidade que é o santuário do Art Nouveau, o estilo arquitetônico que um dia São Paulo teve também, mas o insensível capital botou a baixo.

E os preços da comida então? Nessa primeira vez, hospedei-me no Hotel dos Congresos, um hotel do final do século XIX que fica em frente ao Congreso de la Nación Argentina... Era abrir a janela do meu quarto e dar de cara com a grandiosa cúpula de ardósia que coroa o prédio sob o céu azul tão intenso que dá para entender por que os argentinos decalcaram o céu daquelas bandas em sua bandeira...

"Rico?" - perguntou uma garçonete quando eu terminei de devorar uma pizza em um dos cafés dos arredores. Era tão barato, que eu quase caí de costas.

"Riquísimo!" - Respondi.

"Le retiro?" - Perguntou a moça com um sorriso.

Lembro-me que estava tão feliz com a minha viagem de dinheiro contado, mas tão feliz, que essas lembranças da minha primeira impressão dalí nunca hão de se apagar: a recém quebrada economia argentina ainda ostentava ares de Europa. Eu, que vira na TV os saques que o povo fizera aos supermercados, chocara-me ao ver que até os nipo-descendentes, que são um povo ortodoxo e não costumam, a meu ver, se envolver em manifestações, fizeram parte da roda viva que rompia os cordões da tropa de choque para invadir os supermercados e saquear... O povo fizera isso histericamente. Lembro-me que muitos chegaram à tão sonhada cadeira de presidente e renunciaram, não querendo encarar o abacaxi...

Mesmo assim, mesmo com toda aquela bagunça, na primeira vez que lá estive pensei estar na Europa. Ao voltar, fui correndo contar a um amigo, o jornalista Sérgio Lhamas, em um café que frequentávamos na região do Arouche, as minhas efusivas impressões sobre Buenos Aires:

"Parece Paris!" - disse-lhe.

"É claro, meu filho, Buenos Aires é a nossa Paris!" - disse-me ele com um sorriso cheio, a voz rouca de fumante, seus óculos escuros de aros redondos e pequenos à la John Lenon, os cabelos pretos e lisos. Sérgio era filho de argentinos e fôra ele quem me dera a dica das dicas de viajante da vez: Disse-me para que eu fosse a um bar chamado "El Olmo" e pedisse um guía da cidade e que lá eu encontraria tudo o que eu precisava. Fui e foi fantástico!

Ah, Sérgio... Morreu em 2003 mesmo, com pouco mais de 50 anos. Uma semana antes de morrer, eu o encontrei na rua. Ele me abraçou e perguntou se podia chorar no meu ombro, e eu deixei. Meu Deus... o cara se pôs a soluçar, mas de uma dor tão sofrida, ensopou meu ombro de lágrimas e desespero... Dizia para mim:

"Você me traz tanta sensibilidade, seu rosto é tão complacente..." - e chorava, mas chorava tanto, que limitei-me a dar-lhe o ombro e ouvir, sem saber o que fazer. Não falei nada, apenas deixei...

Uma semana depois, a morte: um infarte enquanto almoçava em um dos restaurantes de Sampa...

(Silêncio...)

Em relação a 2003, Buenos Aires mudou. Está decadente. Mas ainda é a cidade onde eu quero me aposentar. Já em relação a 1910, só os argentinos podem dizer... De tempos em tempos vou para lá. Por vezes o humor argentino me faz lembrar Portugal e sua melancolia fadista.

Em outubro, na minha última viagem para lá, não havia lugar que eu não conhecesse naquela cidade. Então resolvi sair feito doido fotografando cúpulas. Foi muito divertido. Mas ao desembarcar, impressionou-me o abandono de alguns lugares... E a inflação. O remis, por exemplo, que custava 130 pesos em outubro de 2011 de Ezeiza até o centro, passou a custar 210 pesos um ano depois. Nada era mais tão barato como outrora.

Costumo ficar num hotel na Avenida Cordoba, 405. Um hotel que me faz bem pela antiguidade e bom gosto: mármore, decoração discreta, higiene e tudo o que eu preciso, mais nada. É um quatro estrelas formidável a poucos metros das Galerías Pacífico. Nas andanças que tive pela cidade, eu o fiz de táxi. Básico, amarelo e preto, carros velhos, banco de trás: não se admitem passageiros no banco da frente em Buenos Aires.

Ao entrar nos táxis, enquanto todos ouviam rádio, percebi que em metade da programação da rádio falava-se da rotina da presidente Cristina Kichner. A caminhar por Puerto Madero de madrugada, tomei um táxi de volta para o hotel:

"Córdoba 405, por favor!"

"Sí, como no?"

E a programação da rádio do taxista girava em torno da presidenta, que Cristina fez isso ou aquilo, foi a não sei quantos lugares, comeu isso ou aquilo, visitou esse ou aquele lugar, e que no dia seguinte iria almoçar não sei com quem, tomar chá não sei onde, promover um espetáculo qualquer na presença da população etc...

"Peronismo!" - Pensei.

E "peronismo" é um dos sinônimos de "populismo". Enfim, perguntei ao taxista:

"E o que o senhor tem achado do governo de Cristina?"

"Ora, está muito bom. Agora os jovens têm acesso às universidades, há oportunidades para todos, emprego para os nossos jovens... É comum ver jovens como o senhor com seus empregos de 5 mil dólares, engenheiros, analistas de sistemas, gente que tem colaborado com a economia do país, sabe?"

"Mas e o panelaço da semana passada?"

"Isso é coisa das elites. Ela anda mexendo com a turma de Palermo, aqueles que se acostumaram a enriquecer às custas do sangue dos pobres... Para essa gente tem que faltar até comida para os pobres. Ela (Cristina) tomou de volta o nosso patrimônio, nacionalizou de novo as empresas que Menem entregou barato... As pessoas estão comendo, o país está crescendo. Antes quando que o filho de um taxista iria à Universidade? Agora vão. Foi o melhor governo dos últimos 30 anos nesse país".

Paguei o taxista e fui dormir. Não é comum na Argentina ver tanta gente jogada às ruas como no Brasil, pelo menos não em Buenos Aires. Logo, se o país não vai bem, a gente nota na falta de manutenção do patrimônio, mas não ainda no número de mendigos. Apesar de a imprensa noticiar que a violência piorou, nem se compara ao que vivemos nas capitais brasileiras. Os caixas automáticos funcionam 24 horas, não há modalidades de crimes como há no Brasil. Portanto, não dava para saber se o taxista estava falando a verdade.

Aliás, os taxistas em Buenos Aires são uma atração à parte. Você pode ter uma conversa culta e sadia com um taxista, mas ficar com medo do mau himor de alguns. No entanto, é divertido. Uma vez eu entrei em um táxi em que havia afixado no banco da frente um cartaz enorme alertando o que aconteceria com o passageiro se ele não tivesse troco. Era mais ou menos assim: "olha aqui, se você não tiver troco, pergunte antes, que eu tenho a chance de recusar a corrida, pois não vá reclamar depois. É obrigação do passageiro ter troco e não do taxista". O cartaz terminava assim: "No, señor! No tememos cambio!". Minha corrida era para Palermo, para os Bosques e o Jardim Japonês. Eu tinha 130 pesos na carteira. Quando chegou em Palermo, a corrida já estava em 27 pesos e ainda faltava umas duas quadras para chegar. A sorte foi que a corrida deu exatamente 30 pesos.

Um outro taxista, ao passar pela avenida de Santa Fé, puxou assunto comigo enquanto eu olhava atento a arquitetura de Buenos Aires.

"Bonita la ciudad, no? Sí, sí, muy bonita! Muy linda!"

"Sí! Se parece a París!" - Respondi.

"Pero yo no conozco París! Mas és muy linda mi ciudad!"

E continuou:

"Linda, lindísima!"

Já um outro táxi que eu tomei quando voltava de um restaurante chamado Oviedo, um dos melhores da cidade, parou seu carro fumando. Em Buenos Aires o dono do táxi pode fumar no carro, mas eu não ía implicar com o costume de um país que não é o meu.

"Le molesta el cigarrillo?" – Perguntou-me em sua voz grave.

"No, señor!" - Menti.

E ele continuou dizendo que havia uma milonga cuja a letra consistia em uma caveira que contava que mais valia a pena morrer tendo prazeres do que viver como morto, algo assim. E cantou a milonga para mim, com sua voz rouca já toda prejudicada provavelmente pelo hábito...

Enfim, no dia seguinte, no mesmo Bairro de Puerto Madero, um outro taxista tinha opinião diferente da do senhor que defendera Cristina:

"É uma incompetente! Esse país está muito difícil... A violência aumentou, ninguém segura os bandidos. E a inflação então? Está muito difícil viver com essa inflação. Nossa indústria está um fracasso, e ainda tem imigrantes por toda a parte, o pior tipo de imigrantes... Para baixar ainda mais os salários do povo daqui" - disse.

"Mas os argentinos não toleram os imigrantes?" - perguntei.

"Ah, ninguém nesse país é argentino, meu filho... Viveram a vida toda de olho no exterior, na Itália, na Espanha. Nunca ninguém quis ser argentino. Aqui tem italianos, espanhóis, alemães, judeus... Mas argentino mesmo ninguém quis ser! Passaram a vida olhando para fora, em vez de fazer esse país crescer..."

E disse que recebia 1700 pesos de aposentoria, um pouco mais que a metade do salário mínimo de lá. Isso equivale a cerca de 900 reais hoje, mas que, por ter trabalhado toda uma vida, se não fosse o táxi, estaria na miséria.

"O país está dividido!" - Pensei.

Ao chegar no hotel, fiquei observando pela a janela a noitada de um boteco de quinta categoria que existe ao lado, na Calle 3 Sargentos... Cheio de prostitutas, neón, frequência duvidosa, mas limpíssimo, a despeito do gosto duvidoso. Nada de balcões engordurados e banheiros com poças de mijo. Em Buenos Aires, as condições sanitárias dos estabelecimentos são excelentes, mesmo no botequinho.

Fui dormir. Um belíssimo domingo ressurgiu sob um céu azul de encher os olhos. Almocei em um bistrô de nome "Torcuato & Regina", no Retiro, um bairro que eu adoro pelos seus palacetes do final do século XIX e pelo belíssimo edifício art decó Kavenagh, que tem uma estória peculiar muito interessante. Já o bistrô parece ser uma homenagem à romântica estória de amor que uniu o aristocrata Marcelo Torcuato Alvear com a prima donna portuguesa Regina Pacini, que, enfrentando o preconceito da oligarquia bonarense de antigamente, se casaram e viveram felizes para sempre, não antes de Regina terminar sua carreira operística. Dizem que o playboy esperou, desapontando todas as donzelas casadoiras de Buenos Aires que o queriam como partidão. A guía do Teatro Colón nos contou em uma visita guiada pelo teatro que ostenta uma das cinco melhores acústicas do mundo, que ao se tornar primeira dama, Regina proibiu todas as mulheres que lhe fizeram mal pelos seus preconceitos de frequentarem o Colón.

Nesse bistrô comi muito bem. Lembro-me das anchovitas del Mar del Plata... Ao lado, havia uma família e um senhor de idade que devia ter uns 70 anos... Mas o velho manejava bem o laptop, lia os seus emails, acessava o Facebook, até que eu o vi assistindo a todos os filmes internos do próprio bistrô, da movimentação dos clientes e dos garçons.

"É o dono!" - Pensei.

À sua mesa estava uma moça muito bonita. Parecia ser a neta, talvez. Logo chegaram outros familiares. Todos pareciam um pouco preocupados, mas o velho senhor falava ao celular, dava ordens, via e revia o seu laptop com a mesma destreza da geração Z. A moça ficou olhando interrogativa o fato de eu estar tirando fotos dos pratos e minhas próprias: É que o viajante solitário se fotografa. E eu sou um viajante solitário que fotografa pratos.

Bem, a mesa começou a discutir sobre suas preocupações financeiras, como estavam, para onde íam, o que dissera o dia anterior o ministro da economia etc. Percebi que a garçonete que me atendia era imigrada: seu espanhol era um tanto diferente, possivelmente fosse do Equador ou da Bolívia.

"Essa panela de pressão vai estourar!" - Pensei. "Quando a elite começa a se preocupar à mesa com as falas do ministro da Economia, algo vai mal..."

Comi um elegante sorvete de "dulce de leche" se sobremesa. Ao ver a tarde clara e bela que se expunha lentamente, resolvi que não ía me meter em museu algum, já que Buenos Aires já um museu da Bèlle Epoque... Como "Torcuato & Regina" ficam praticamente na esquina da Plaza de San Martin com a Avenida de Santa Fé, tive uma idéia: descer à pé a Avenida de Santa Fê até encontrar a Calle Callao e de lá, descer até o Congreso de la Nación e, de lá, passear pelos jardins do Congreso e depois a Avenida de Mayo, rever o Cabildo, a Casa Rosada, e depois voltar para o Hotel, à Avenida Cordoba, a mesma avenida onde estão as Galerias Pacífico e o abandonado prédio da Harrod's, a filial da Harrod's de Londres que falira na crise que atingiu ferozmente a Argentina uma década antes.

O Malbec que eu tomara no "Torcuato & Regina" cingiu minha mente de lucidez e lá fui eu... À primeira cúpula que encontrei, senti uma alegria tão grande que resolvi fotografar todas as que viessem pela frente... E passei a fotografar cúpulas... Uma atrás da outra, num jogo que me dava mais ânimo de prosseguir, à pé, o grande caminho que eu mesmo me impusera.

"Aquele taxista tinha razão!" - Pensei - "Como é linda essa cidade..."

Por volta de 1890, o prefeito de Buenos Aires, impressionado com a Paris do barão Haussmann, designou o discípulo do arquiteto que concebeu o Bois de Bologne, Charles Thays, para os projetos paisagísticos dos parques de Buenos Aires, entre os quais a Praça do Congresso e o Parque 3 de Febrero, também conhecido como Bosques de Palermo, além do Jardim Japonês, entre outras obras, que imprimiram à capital porteña as características francesas que a fazem lembrar Paris.

Ao alcançar a esquina da Calle Callao, fui abordado por estudantes de História da UBA, entregando jornais de cunho comunista para os transeuntes. Era um punhado de jovens alternativos, e um deles me abordou: tinha os cabelos pretos, enrolados e meio compridos, uma barba por fazer, olhos amendolados e castanhos, lábios finos, usava uma camisa xadrez vermelha por cima de uma camiseta branca. O rapaz foi logo me entregando um convide para um "cacerolazo" que haveria contra o governo, assim como os seus demais colegas o faziam aos demais bonarenses que circulavam por alí:

"Pero yo no soy de aquí!"

"Sí, entonces, de dónde és usted?"

"Soy brasileño. Pero me encanta ver que su generación en este país tiene opinión política y lo intentan hacer algo en contra al gobierno!"

O jovem desistiu de me entregar o exemplar de jornal. Em seguida, teceu suas opiniões sobre o peronismo de Cristina e seu governo, seguindo o seu ponto de vista, e falou sobre as medidas econômicas ruins através das quais faziam com que os argentinos não conseguissem chegar ao fim do mês com seus salários, a inflação, a falta de perspectiva, a sua ligação com os grandes grupos econômicos, suas mentiras, seus conluios de corrupção e sobretudo sobre um jovem universitário e líder estudantil, Adriano Ferreyra, que fôra assassinado pelo cunho de seu ideal à moda do que se fazia nos anos 70. O jornalzinho pedia justiça sobre o caso, além de tentar convocar um novo protesto para novembro.

Eu, por minha vez, disse que fôra militante de esquerda nos anos 90, e que hoje eu já desistira de tentar convencer aos brasileiros de que o PT que governa o país não fizera nada de diferente do que estava no plano neoliberal do ex-presidente Fernando Henrique  Cardoso, que nunca os bancos e os grandes empresários ganharam tanto dinheiro como num governo de esquerda, que a classe C era uma farsa, pois não poderia ser considerada média a classe que não tinha condições dignas de educação, moradia e saneamento básico, além da corrupção e do enriquecimento astronômico e pessoal do ex-presidente Lula, além do apoio das velhas oligarquias brasileiras como a família Sarney, por exemplo.

"Lo que se escucha sobre el Brasil a través de la Prensa, en los periódicos, son notícias mentirosas y que sirven para engañar a la opinión de los extranjeros. Ustedes, a pesar de la crisis, están más desarrollajos socialmente"

Percebi com isso que a minha fala e atenção dispensada aos estudantes de História da Universidade de Buenos Aires despertava a curiosidade do povo que passava pela rua, e dos demais companheiros que distribuíam o jornal. Talvez pelo vinho do almoço, estava mais desinibido. O rapaz continuou:

"És por ello que una de las notícias de nuestro periódico és 'Brasil, la izquierda entre comillas'"

"Sí, felicitaciones por estaren intentando cambiar lo que ustedes creen no ser cierto. A esto llamamos 'la democracia'! En mi país la juventud parece estar hipnotizada. Puedo quedarme con un periódico?" - Perguntei.

"Bueno, tendremos que pedirle una pequeña contribuición por nuestra lucha!"

"Eles estão dando aos argentinos esses jornais... Mas os estrangeiros tem que pagar?" - Pensei. Abri a carteira e retirei dela 5 pesos. Entreguei os 5 pesos ao rapaz. Eles agradeceram e me entregaram o exemplar.

Eu ficara feliz por ter discutido política na terra de Che Guevara. Quando se viaja sozinho, você por você mesmo por mais misantropo que seja, se sente às vezes tão só que mais do nunca tais encontros e diálogos tornam-se inesquecíveis.

Continuei aventurando-me pela a calle Callao, rumo ao Congreso de La Nación, a fotografar cúpulas. Nos jardins do Congreso, lastimei o estado de decadência em que o parque de Charles Thays se encontra, justo alí, que em 2003 parecia uma praça das mais majestosas da Europa, onde um fotógrafo profissional tirou-me uma foto, numa época em que os celulares não nos permitiam um bom autoretrato.

Encontrei, porém, em meio ao povo que aproveitava o sol, a tarde azul que guarnecia aquela parte da América do Sul, a estátua "O Pensador", de Auguste Rodin, adquirida pelos argentinos em 1907, nos tempos da construção do majestoso Congresso. Para se ter uma idéia de como se preservam os componentes do patrimônio histórico daquele país, em 2011 a estátua sofrera um ataque de vândalos, que picharam na estátua a seguinte pérola:

"De qué te sirvió tanto pensar, antes que se termine?"

Tal feito provocou um alvoroço entre os deputados do congresso, resultando numa feroz batalha retórica entre discursos intermináveis de modo que, horrozidados, tanto quanto envergonhados, o governo argentino tomou providências urgentes para desfazer o vandalismo, mandando vir da França restauradores que removessem a pichação.

Aproximei-se da estátua com meu black berry e a fotografei com tanta ansiedade, subi no suporte de pedra onde a mesma encontra-se há mais de um século exposta, buscando a assinatura: A. Rodin. Fotografei.

Admirei mais um pouco a obra do pai da escultura moderna, detendo-me diante dela por alguns minutos, e rumei em direção ao hotel.

À noite, saí para jantar diante das plácidas águas de Puerto Madero, em um italiano que gosto muito lá, o Sottovoce. Tomei um vinho da Patagónia. Troquei algumas palavras com o garçom, no sentido de tirar uma dúvida de espanhol:

"Qué quiere decir 'formidable' en Español?" - eu queria saber se teria o mesmo sentido que em Português.

"Pero depiende..." – respondeu-me o garçom, enchendo a taça de vinho à minha mesa.

"És que un taxista me ha dicho que para él, la presidente Cristina era formidable!"

O garçom riu:

"Sólo ser for para él, para mi no! No me encanta!" - e continuou rindo.

Percebi pelo tom que formidable poderia ser "gostosa", ou o arcaico "formosa" mesmo, enfim.

Voltei para o hotel, sempre olhando para atrás. Esqueço-me da mulher de Ló em Buenos Aires, uma cidade que ao deixar eu sempre olho para atrás. Antes disso, diante de uma das pontes de Puerto Madero, pelos meus olhos tristes subiam, verso a verso, o poema que escreva no avião ao admirar o céu noturno da América do Sul, que segue:

O Cruzeiro do Sul

Fazia tempo que não via o Cruzeiro do Sul...
Que não parava para olhar o céu
negro da noite, com pontos de diamantes,
com manchas tais, ele límpido,
que eu ousaria dizer que fossem nebulosas!
Como somos pequenos, como somos menores
do que imaginamos ser...
que se nada somos diante do Universo
que é para a Ciência pequeno diante do Nada,
logo somos menores que o Nada...

Ao longe a insigne cidade de Buenos Aires
nua para o Rio de la Plata...
Como um céu invertido somavam-se à escuridão...
Ah, o avião,
que dele me permite ver as estrelas...
A Ciência diz que nelas moram o Passado,
forço a vista para enxergar uma bem fosca,
em meio a tantas assaz luminosas,
busco o "eu menino" com modéstia,
o que não volta mais está escrito a partir do céu.(Céu da América do Sul, Vôo G3-7662, 21-set-2012)

* Dedico essa crônica à Celiara Regina R. Lima.

Eu, na Plaza de San Martin - Buenos Aires

El día de la Primavera - Buenos Aires

El día de la Primavera - Buenos Aires

Cubiertos - Sociedad Central de los Arquitectos, Buenos Aires

Entrada - Sopa de camarões, no caldo de feijão branco (alubias) e de peixe, tahine e espinafre (espinacas), com um leve gosto de pimentas do reino... Parece simples, mas ao fazer o liquido rodar, os camarões rosas (langostines) aparecem... - Sociedad Central de los Arquitectos, Buenos Aires. Fantástico.

Prato - trata-se de um linguado grelhado na manteiga com ervas e pimentas, sobre um purê de abóbora feito com caldo de feijão branco, numa piscina de azeite extra virgem com ervas... Aspargos acompanham. Magnífico. — em Sociedad. - Sociedad Central de los Arquitectos, Buenos Aires.

Bistrô Sociedad Central de los Arquitectos - O bistrô pequeno (30 lugares) e o que deu para fotografar dele, já que os argentinos nao tem mania de Facebook... Seu banheiro de pastilhas antigas em mosaico é limpíssimo e o atendimento muito simpático. Fica dentro de um prédio de 1900 - tem que entrar no prédio - na calle Montevideo, 938, Buenos Aires.

Postre - Abacaxi em caldas de frutas silvestres com raspas de gengibre, glacé misturado a cascas de laranja confitadas. Magnifico. — em Sociedad Central de Arquitectos.

Edifício Kavanagh, 1933 - Uma jóia da arquitetura art decó, preservado e habitado, esse edifício foi feito com a fortuna de uma hedeira irlandesa, Korina Kavanagh, que empenhou tudo o que tinha para a sua construção.

O simpático bistrô Torcuato & Regina e sua atmosfera parisiense (www.torcuatoyregina.com).

Comidinhas: eles chamam de "sputini's" é uma éspécie de antepastos. Muito bom! Em Torcuato & Regina.

Comidinhas: Anchovitas del Mar del Plata. Em Torcuato & Regina.

Comidinhas: Foie Gràs de Cebolla Confit, em Torcuato & Regina

Postre: Helado de Dulce de Leche. Elegante. Em Torcuato & Regina.

O reflexo do passado dos modernos espelhos. Uma cidade moderna que respeita o seu passado. Essa é Buenos Aires.

Cúpula Art Nouveau na Avenida de Santa Fé, em Buenos Aires.

Cúpula Art Nouveau na Avenida de Santa Fé, em Buenos Aires.

Cúpulas Art Nouveau na Avenida de Santa Fé, em Buenos Aires.

Cúpula Art Nouveau do Congreso de La Nación Argentina, em Buenos Aires.

Cúpula Art Nouveau na majestosa Plaza del Congreso, em Buenos Aires.

El Congreso de La Nación Argentina, com sua majestosa cúpula e esculturas na grandiosa praça projetada por Charles Thays, em Buenos Aires.

O Pensador, de Auguste Rodin (1907). Plaza del Congreso, Buenos Aires.

Assinatura de Auguste Rodin em O Pensador (1907). Plaza del Congreso, Buenos Aires.

O Pensador, de Auguste Rodin (1907). Plaza del Congreso, Buenos Aires.

Cúpulas de Buenos Aires - Avenida de Mayo.

Cúpula Art Neauveau de Buenos Aires, à Avenida de Mayo.

El Palácio Barollo e sua cúpula (1923), à Avenida de Mayo.

Cúpula Art Nouveau de Buenos Aires, à Calle Reconquista.

Livro Buenos Aires de Fiesta.

Crônicas de Paris - A Guardiã Iluminada.

Paris, 15 de abril de 2012.

Ontem, ao sair de Saint Germain-des-Prés, diante de um frio de 3 graus deparei-me com a Pont Neuf: apesar do nome, trata-se da mais velha ponte de Paris, feita sob a égide de Henrique IV, o bom rei francês que estabilizou o país e tentou melhorar a vida de seus cidadãos. Esse rei foi assassinado em 1610, por um fanático. Para quem quiser saber mais sobre a história da França sob uma forma um tanto  romantizada com alguma licença poética, ler Alexandre Dumas pode ser uma boa saída: “Os três mosqueteiros” são um bom começo. Antigamente, Hollywood era fiel à obra, que eu também li quando adolescente. Os anos que vão de 1453 a 1789 são uma fase rica da História da França, e, se alguém quiser fazer algum filme, que seja fiel à obra, que seja fiel ao tempo. Bem, mas voltemos à Pont Neuf. Vi ao longe o pescoço da “guardiã” de Paris. Iluminado, bem ao longe, botou-se a brilhar bem na hora em que eu olhei.

“Eu vou à pé, mas vou!” – Pensei, olhando para a Tour Eiffel.

Atravessei a Pont Neuf, não sem antes admirar um pouco o Sena e as luzes da cidade que refletiam nele. O vento trouxe um zumbido frio que fustigou as orelhas e meus olhos estavam presos às ondinhas que o vento provocava nas águas do rio... Olhei às janelas da gente abonada que mora alí diante do Sena, aquela luz amarela de abajour, suas cortinas bem alinhadas, pois em Paris há cortinas e lustres em toda a casa diante do Sena. Um carro para lá, outro para cá: Em nossa mente sulamericana, Paris é sempre aquela cidade que Hollywood consagrou nos anos 50. Um francês tocando acordeon, os floristas, os franceses coadjuvantes, a Audrey Hepburn sempre como uma estrela belga licenciada, que preferiu se tornar americana e os americanos sim, os protagonistas.

Nada disso! Paris não pára! Noite e dia é um vai e vem de carros, de táxis, bicicletas, motos, patins... Cada vez que você deixa o metrô – como em São Paulo – ao olhar para trás vê aquela cabine longa e fechada se movimentando trilhos túnel adentro levando um monte de cabeças, cujas idéias estão em algum lugar que só cada uma daquelas mentes sabe... Todas ali no vagão, e nenhuma. Não, Paris não pára. Não tem mais franceses tocando o acordeón. São os poloneses que o tocam. As flores são vendidas pelos marroquinos, talvez... Os garçons se mesclam entre franceses e gente de toda a parte do mundo. O rapaz que arrumava o andar do hotel em que fiquei era indiano: ele viera buscar o meu blazer para “repasser” , pois estava amassado. O meu Francês era melhor que o dele, coitado, que mora aqui.

Olhei para a Tour Eiffel, tomei coragem e fui.

“Ai, que frio! Tem certeza que vai caminhar até a Torre nesse frio?”

“Ah, por que não?”

“Você é louco! Lembra que ontem você penou para conseguir um táxi no Marais?!?!?”

“Sim, mas eram 04h00 da manhã. O motorista avisou: Vous pouvez trouvez un, jusqu’a deux heures de matin. Aprés, c’est difficile”.

Olhei para o relógio, era meia noite: Dei de ombros para tal possibilidade, não levaria mais que meia hora a pé até a torre, e fui.

“Devia ter comprado a boina da Rue Saint André des Arts... Agora, aguente-se esse frio!”

“Pula um pouco, vai? Aproveita essa alegria do vinho”.

E lá fui eu. Peguei à direita no Quai do Louvre. Jovens passavam por mim a todo o momento, todos com echarpes e mãos nos bolsos. As meninas de gorro. Os rapazes de chapéu, boinas ou sem. E eu fui olhando o Sena... Barulho de carros passando. Quando esses paravam para o farol, barulho de folhas secas sendo levadas pelo vento... Ao final, o destino do homem: a tour Eiffel depois da meia noite.

No caminho me dei conta de como o Louvre é grande. Sempre vira o Louvre do lado da Rue de Rivoli, nunca do lado do Sena. Na verdade, foi à margem do Sena que cresceu o Louvre. Sua história remonta ao século XII: Naquela época os castelos eram construídos perto dos rios e suas muralhas rodeadas por eles... Hoje o Louvre não é mais um castelo, perdeu essa característica no século XVI. Mas aínda é possível ver os alicerces do Louvre no subterrâneo do museu, em pedra, com a forma de castelo, e em algumas partes do metrô Louvre-Rivoli. Sua imensidão foi fruto do trabalho de séculos, cujo o objetivo era mostrar ao mundo o quanto os reis da França eram poderosos... O Louvre assistiu ao massacre dos Huguenotes em 1572, mas esta é outra estória. Inteiramente iluminado à noite, está alí apenas com um “dedo indicador sobre a pontinha do nariz” a rogar um gesto de silêncio em memória do seu passado...  É que resta isso do passado: o silêncio.

Carros por toda a parte, opa, uma briga: duas moças brigavam com um taxista na Pont de La Concorde... O cara saiu do carro e gritava com elas. Uma delas vasculhava o carro e a outra chorava...

“Aqui também tem isso?” – pensei.

Olhei à direita e lá estava ela, a Praça de La Concorde, iluminada e nobre. Alcançando o “Cours de La Reine” vi muitos jovens bebendo, conversando e fumando debruçados sobre o muro do Sena. Enquanto isso, mais carros passavam.

“Nossa, como é grande essa margem do Sena!” – Pensei.

A magnífica Pont Alexandre III floresceu em minha frente: Regiamente patrocinada pelo dedo da monarquia russa, também cala-se para guardar o passado, como quem diz “estou aqui para que vejas que as pedras ficam, os reinos se vão...”

Tentei fotografar, mas não ficou bom. Foi quando me deparei com uma estátua de bronze: Uma escultura no formato de um padre, estilo modernista, aquela cabecinha oval que os modernistas e os pós modernistas adoravam esculpir, uma saia em forma de cone. A escultura preta tinha um rosto. Aproximei-me para tentar fotografar, sem chance. A tentativa foi apenas depois de lida a inscrição abaixo, aos pés da estátua:

“Em hommage a Komitas, compositeur, musicologue et aux 1.500.000 victimes du genocide armenien de 1915 perpetré dans l’Empire Ottoman”.

Parei para refletir... Um vento gelado bateu em meu ouvido, sussurando “silêncio...”.

Isso sim é “so French” – como dizia a californiana arrogante ao ler o cardápio e caçoar da cultura francesa. - “It’s so French...”.

“Ah, a cidade da Filosofia moderna, a que mudou o mundo em 1789 e continuou mudando até o limiar dos anos 70... É por isso que eu estou aqui, não seria por outro motivo...” – abanei a cabeça em um gesto de “não”, botei as mãos nos bolsos e continuei andando.

Lembrei do bairro da Armênia em São Paulo, da estátua em homenagem a esse povo roubada para “reaproveitar o bronze” pelos moradores de rua e usuários de craque. Em São Paulo tudo vira craque, essa é a grande verdade: O craque droga é apenas o estigma da cidade dos vícios.

“Aliás, alguém caminha em São Paulo tão bem depois da meia noite sem que nada lhe aconteça? No mínimo terão que correr de alguém, como vivo fazendo, aliás. E sempre venço, por sinal.”

Não sei se o Komitas, a estátua, era padre. Mas ao retornar à Armenia em 1915, Komitas e outros 2500 intelectuais armenos foram presos pelos turcos e torturados, a maioria foi morta. Por pressão internacional ele não foi assassinado, mas as torturas abalaram profundamente a sua saúde. Sua biblioteca foi então terrivelmente destruída pelos invasores, e um precioso trabalho de pesquisa do sistema de notação musical armeno do século XI desapareceu nessa barbárie. A tradição musical armena dever-se-á a ele, que morreu internado em um manicômio turco contra a sua própria vontade anos depois.

“E o louco era ele!” – Deu uma raiva isso, lembrar de genocídios...

Antes que eu me revoltasse olhei para a Guardiã de Paris: “Silêncio!” – dizia ela!

Estava finalmente chegando. “Che bella!” – dizia eu para mim mesmo.

“Che bella!” – gritei!

A torre estava alí desde 1889, consagrando a genialidade de Gustave Eiffel. Não sei porque, veio-me a idéia de um gigantesco cão de guarda. Já viram o cão de guarda? Ele fica olhando para a gente como quem diz “estou aqui para guardar o meu dono. Respeitai-o”. E ao mesmo tempo eu sentia que era como se ela me dissesse “Eu sei que olhas para mim. Durante 123 anos foi assim. Eu guardo o olhar de todos os que por aqui passaram e a maioria já não pode mais olhar, suas vistas cessaram com o fim de suas vidas...”

Um soluço foi contido nesse momento. Os antepassados de tanta gente foram até alí. Tanta gente vai alí. Quantos olhos geniais não a viram, não a vêem? Calei-me diante da guardiã. Ao botar os pés sob a Pont d’Iéna - a ponte bem enfrente à torre - a Guardiã iluminou-se por inteiro, como um cão que faz festa para alguém com quem teria simpatizado, toda ela com brilhos como se fosse cravada de diamantes e cristais iluminados.

Comecei a rir. Abri os braços. Abracei o vento que vinha me abraçar... “Oba!!!!!” - Não tinha como parar de rir.

Os carros paravam. Pessoas desciam para tirar fotos. Um grupo de jovens foi abraçar a torre. Mais casais de namorados estacionavam os seus carros para ver o espetáculo das luzes.

Uma turma de mulheres muçulmanas íam falantes em direção da torre, apontando para ela, com seus véus e seus perfumes parisienses da melhor maison, os véus esvoaçantes... Os maridos atrás, todos juntos. Os meninos com os pais. Foram uns 15 minutos de espetáculo, de olhares estáticos de cabeças voltadas para cima... Ao cessar, a torre tinha mesmo cor de ferro. Toda essa gente foi embora e eu fiquei: “Devia ser assim que Santos Dumont via a torre à noite!” – pensei.

É que naquela época, em 1903, não era fácil iluminar uma torre inteira. Hoje já não é.

“Essa é a cor crua e dura da Torre Eiffel!” – Pensei.

Fiquei mais um pouco admirando o puro. Vi uma fila de táxis! Uma fila de gente implorando um táxi e sendo recusada. Aproximei-me de um e disse:

“Est-ce que pourriez vous me prendre a l’Hotel Concorde Opera Paris, proche de la Gare de Saint Lazare?”

“Oui!”

“Merci, monsieur!”

Entrei no táxi. Um som de música árabe partia da seleção musical do taxista, quase imperceptível, mas um tanto aconchegante para aquela noite fria.

Ele tomou a George V, na minha opinião a avenida mais elegante de Paris, e dalí e de diversos atalhos deixou-me na porta do hotel, em Saint Lazare...

Entrei pensando: “amanhã vou comprar uma boina!”

Fim da noite: caminhada feliz sob frio de 3 graus de Saint Germain des Pres até a tour Eiffel.

Tour Eiffel, em 15-abr-2012... uma brisa fria soprava em minhas orelhas, com a mente longe... em cada ponto de luz da torre... Jamais vou esquecer essa noite, e os esvoaçantes véus das muçulmanas que estavam alí...

Tour Eiffel, 22-abr-2012, último dia... Espero que tenha sido uma despedida temporária.